Как раскроить платье со складками на горловине. Урок по моделированию: Выкройка блузки с защипами у горловины. Перевод нагрудной вытачки в горловину в сборки или защипы

Уроки моделирования – это хорошо, но гораздо полезнее не показать, как я умею, а рассказать так, чтобы сумели все! Сегодняшнее письмо от Екатерины – это хорошая обратная связь для меня:

“я очень прошу вас объяснить, как соединять складки. когда я соединяю первую складку, она дает лишнюю ткань, я не могу сложить вторую, кроме как сделать подрез. а подрез не хочу, это не то, да и нет его в этом платье, значит есть способ без подрезов обойтись, хочу его понять. очень прошу помочь!”

Помните статью о Но все ли так просто в сборке этой драпировки?
Я попыталась разобраться на макете и ответить на вопрос: “как сделать?”.

Как собрать и обработать складки у горловины?

Начала я с масштабной выкройки, размоделировала игрушечную основу, как в статье:

получила развернутое лекало и нанесла мелком контуры на ткань. Для простоты работы не делала прибавок на швы в пройме и горловине, потому что обрабатывать я их не собиралась. А вы, разумеется, делайте по всем правилам.

Для наглядности я обозначила цветными узелками точки соединения будущих складок. Вначале соединяем голубые, потом зелёные, потом розовые.

Итак, я соединила первые точки. Никаких разрезов и подрезов нам не понадобится. Но обработать красиво припуски просто необходимо! Я подрезала лишние припуски, которые помешают лечь второй складке. И если бы я шила платье не для куклы, а для человека, то обязательно бы обметала и закрепила строчкой участок припуска, который спрячется под складку номер два.

Вторая складка спрячет припуск первой складки. Но и здесь хочется сделать красиво и “прихватить” строчкой в глубину складки этот припуск номер один.

Да, придётся повозиться и принимать решение по месту. И направление складок, и их глубина могут быть разными, поэтому ч могу дать лишь общие рекомендации.

В итоге должно получиться примерно так. Горловина обрабатывается либо подкладом либо

Для офиса и похода по магазинам - с пестрой летней юбкой.
Длина по спинке ок. 70 см.

Вам потребуется:

• крепдешин шириной 145 см: размер 34 - 1,85 м, размер 36 - 1,90 м, размер 38 - 1,95 м, размеры 40, 42 - 2,05 м, размер 44 - 2,10 м
• флизелин G 785 0,15 м шириной 90 см
• 7 пуговиц нитки для шитья.

Кроме того:

• шелковая бумага для перевода выкройки с листа выкроек
• карандаш
• ножницы для бумаги
• сантиметровая лента
• портновские булавки
• портновский мелок и «волшебный» портновский мелок
• ножницы для раскроя
• маленькие ножницы для рукоделия
• копировальная бумага burda
• копировальное колесико для перевода выкройки
• игла швейной машины
• ручная игла для шитья.

Наложите шелковую бумагу на лист выкроек и приколите. Переведите детали выкройки вашего размера по соответствующим контурным линиям и не забудьте про разметку и надписи. На детали 1 метки петель поставлены для размера 34. Для размеров 36−44 метки петель поставить заново (см. шаг 12). На деталях 1 и 2 метки-стрелки складок вычерчены для размера 34. Для размеров 36−44 метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки.

Экстра-совет: размер блузы определяется по обхвату груди (разм. 34 = 80 см, разм. 36 = 84 см, разм. 38 = 88 см, разм. 40 = 92 см, разм. 42 = 96 см, разм. 44 = 100 см).

Крепдешин шириной 145 см Размеры 34-38

Размеры 40-44

План раскладки

План раскладки показывает, как расположить детали бумажной выкройки на ткани. Приколите детали бумажной выкройки.

1. Полочка 2х
2. Спинка со сгибом 1х
3. Передняя часть рукава 2х
4. Локтевая часть рукава 2х
5. Обтачка горловины полочки* 2х
6. Обтачка горловины спинки со сгибом* 1х

* = Детали выкроить также из прокладки - см. пункт 2.

Шаг 1. Раскрой, размеры 34−38

Ткань сложите вдвое лицевой стороной вовнутрь. Все детали бумажной выкройки наложите на сложенную вдвое ткань согласно плану раскладки. Приколите. Вокруг деталей бумажной выкройки разметьте портновским мелком припуски: на подгибку низа блузы и низа рукавов - 2 см, припуски по срезам бортов не предусмотрены, по остальным срезам и на швы - 1,5 см. Детали выкроите. Для размеров 40−44 детали бумажной выкройки наложите на ткань согласно плану раскладки и выкроите с припусками.

Шаг 2. Флизелин g 785

Прокладку сложите вдвое клеевой стороной вовнутрь. Сверху наложите детали 5 и 6, приколите. Вокруг деталей бумажной выкройки вычертите припуски шириной 1,5 см, детали выкроите. Прокладку приутюжьте с изнаночной стороны соответствующих деталей кроя, выставив терморегулятор утюга в режим «шелк» и удерживая его на одном месте около 8 секунд.

Шаг 3. Линии швов и разметка

Дублированные прокладкой детали сложите лицевыми сторонами и сколите. Приколите к ним детали бумажной выкройки. Контуры деталей выкройки (линии швов и низа), а также все вычерченные линии, за исключением линий долевой нити, переведите на изнаночную сторону деталей кроя с помощью копировального колесика и копировальной бумаги burda (см. подробную инструкцию на упаковке бумаги). Линии середины переда, линии совмещений, сгибов и складок переведите на лицевую сторону деталей кроя крупными сметочными стежками.

Шаг 4. Заутюжить подборта

Продольный срез каждого цельнокроеного с полочкой подборта отверните по линии сгиба на изнаночную сторону, приметайте и приутюжьте. Затем двойной подборт отверните на изнаночную сторону по линии сгиба подборта. Приутюжьте. Подборт пока не приметывайте.

Шаг 5. Складки

На каждой полочке с лицевой стороны заложите и заметайте обе маленькие складки в направлении меток-стрелок, не закрепляя подборт. Заложите и заметайте большую складку в направлении метки-стрелки, не закрепляя подборт. Боковой срез полочки отверните на изнаночную сторону по линии сгиба складки, сгиб приутюжьте на длину 5 см, разложите. На спинке заложите и заметайте складки в направлении меток-стрелок.

Шаг 6. Боковые швы и нижние швы рукавов

Полочки наложите на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколите боковые срезы. Передние части рукавов наложите на локтевые части рукавов, сколите нижние срезы рукавов. Выполните швы, от размеченных линий нижних краев строчки проложите наискосок в стороны. Припуски каждого шва срежьте до ширины 1 см, обметайте вместе. Припуски боковых швов заутюжьте на полочки, припуски нижних швов рукавов - назад.

Шаг 7. Подгибка низа

Низ подбортов еще раз отверните вперед. Припуск на подгибку низа блузы заутюжьте на изнаночную сторону, подверните до ширины 1 см и настрочите в край. Затем подборта снова отверните на изнаночную сторону.

Шаг 8. Втачать рукава

Каждый рукав приколите к пройме лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковой шов блузы с нижним швом рукава и поперечную метку 4 с контрольной меткой 3. Рукав втачайте. Припуски шва срежьте до ширины 7 мм, обметайте вместе. Припуски шва заутюжьте на спинку от верха до начала скругления проймы. Сгиб боковой складки полочки (шаг 5) сколите с линией совмещения рукава.

Шаг 9. Верхние швы рукавов, подгибка низа рукавов

Полочки наложите на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, рукава сложите вдоль лицевой стороной вовнутрь. Сколите верхние срезы рукавов. Стачайте. Припуски каждого шва срежьте до ширины 7 мм, обметайте вместе и заутюжьте назад. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжьте на изнаночную сторону, подверните до ширины по 1 см и настрочите.

Шаг 10. Обтачка горловины

Плечевые срезы обтачек горловин полочек сколите с плечевыми срезами обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 6). Стачайте. Припуски швов разутюжьте. Внутренний срез обтачки горловины обметайте. На полочках подборта еще раз отверните по линиям сгибов на лицевую сторону и приколите к срезу горло- вины.

Шаг 11. Обтачать срез горловины

Обтачку горловины приколите к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы обтачки с верхними швами рукавов. Концы обтачки горловины лежат на подбортах. Притачайте. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках скруглений выполните надсечки, на уголках припуски срежьте наискосок. Обтачку горловины и подборта отверните на изнаночную сторону, края приутюжьте. Борта отстрочите по разметке, закрепляя подборта. Обтачку горловины пришейте к припускам верхних швов рукавов.

Шаг 12. Петли

Для размера 34 на правой полочке «волшебным» портновским мелком поставьте метки петель по разметке. Для размеров 36−44 метку верхней петли поставьте на расстоянии 1 см от края горловины, метку нижней петли - на расстоянии 11,5 см от нижнего края блузы. Метки остальных 5 петель поставьте с одинаковыми интервалами. Обметайте петли. К левой полочке пришейте пуговицы соответственно петлям.

Фото: Фото: Ян Шмидель (4), U2/Ули Глаземан (1). Иллюстрации: Эльке Трайер-Шэфер, журнал
Материал подготовила Анна Соболева

Добрый день. Мы продолжаем наши уроки моделирования платьев. Сегодня мы будем учиться моделировать платья с защипами на основе нашей готовой базовой выкройки.

У кого еще нет базовой выкройки, того я спешу обрадовать: на нашем сайте вы очень быстро и легко можете получить вашу готовую базовую выкройку , сделанную индивидуально для вас по вашим меркам.

Все, что вам нужно сделать, это перейти на страницу заказа Базовой Выкройки платья, вписать в форму снятые с себя мерки (инструкции по правильному снятию мерок вы найдететам же) и нажать кнопку сгенерировать - в ту же минуту наша программа автоматически сгенерирует вашу индивидуальную базовую выкройку платья.

Базовая выкройка платья – это та самая выкройка-основа, по которой создаются все мыслимые и немыслимые платья.

Да, все на свете платья создаются по одной единственной выкройке (поэтому она и называется базовая). Каждый раз, слегка видоизменяя нашу готовую базовую выкройку, мы получаем новую модель платья – это и называется моделирование. О том, как это происходит, я в фотографиях и картинках уже подробно рассказывала в первой статье.

Сегодня мы продолжаем учиться моделировать. И наш новый урок будет посвящен такому приему моделирования как защипы.

Давайте рассмотрим, что такое защипы, и какими они бывают.

Защипы у горла образуются путем расширения выкройки в верхней части. Чаще всего выкройка надрезается по краю горловины в нескольких местах. Потом нарезанные части раздвигаются подобно вееру, расширяя при этом верхнюю горловинную часть выкройки. При пошиве «лишняя» ткань (в зоне расширения) уходит в мягкие складки-защипы – и горловина возвращает себе прежнюю (до расширения) форму.

Защипы по талии образуются тем же способом расширения выкройки в зоне будущих защипов. Выкройка разрезается на две половины – линия разреза на половинки проходит в месте условной талии («условной» потому, что талия может быть завышена). И после этого каждая половинка надрезается в нескольких местах веерообразно. Делая надрезы важно понимать что, в каком направлении вы хотите видеть ваши складки, в таком направлении и нужно делать надрезы. В этой же статье чуть ниже я покажу пошагово весь процесс моделирования вот этого бежевого платья с защипами на талии.

Защипы по лифу – образуются тогда, когда деталь лифа разрезается на полоски и все полоски отодвигаются друг от дружки. А после раскроя на ткани в местах раздвижения полосок защипываются складки (по краям детали) до тех пор, пока защипнутая деталь лифа на станет по своему размеру такой же, как до ее разрезания.

Защипы по подолу – образуются, если линию пришива подола (верхний край детали подола) тоже разрезать и раздвинуть на нужное количество сантиметров. Чем сильнее мы расширяем-раздвигаем кусочки, тем гуще и больше надо будет делать защипы.

Защипы вертикальные. Несмотря на кажущуюся сложность, такой вид защипов делается так же просто, как и все предыдущие. Только на этот раз, деталь переда сначала разрезается пополам вертикальной линией (линия разрезания должна повторять линию границы будущих защипов). В итоге разрезания мы получаем две половинки детали переда. Одну половинку мы оставляем неизменной (т.е. ничего с ней не делаем), а вторую будет надрезать в нескольких местах и расширять веерообразно. После раскроя на ткани, расширенная половинка возвращается в свои размеры путем образования складочек в месте расширения. Когда защипнутая половинка по краю среза станет той же длины, что и была до расширения (то есть будет готова обратно состыковаться со своей половинкой) – мы соединяем обе половинки детали переда (т.е. половинку, собранную в складки, и ту половинку, с которой мы ничего не делали). И в итоге получаем вот такую вертикальную драпировку.

А сейчас мы наглядно рассмотрим пошив одного из выше представленных платьев с защипами.

Ну, вот… возьмем самую понятную, для наглядной демонстрации, модельку…

ПЛАТЬЕ С ВСТРЕЧНЫМИ ЗАЩИПАМИ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ.

Как мы видим на фото наше платье имеет защипы по линии талии, как на детали лифа, так и на детали подола.

Как из базовой выкройки создать выкройку такой модели платья с защипами, вы сейчас увидите. Я вам все пошагово покажу и расскажу.

1 Разрезаем базовую выкройку

Так как линия защипов у нас идет по талии, нам нужно нашу базовую выкройку разрезать по линии талии на две части.

Разрезаем выкройку переда по линии талии.

2 Выравниваем линию плеч на базовой выкройке.

Дело в том, что на базовой выкройке у нас находится грудная вытачка. В нашей модели платья с защипами грудная вытачка на линии плеча отсутствует.

По той простой причине, что она «переносится» на линию талии – то есть, выражаясь человеческим языком, нам нет необходимости делать углубление для груди путем защипывания ткани на плече – потому что эта ткань в предостаточном количестве будет защипнута по линии талии. Получается, что эти защипы по линии талии и сыграют ту же роль, которую обычно играет вытачка – то есть создадут объемную выпуклость для груди.

Закрываем вытачку на плечевом шве.

Так всегда происходит в любом платье, которое имеет защипы на детали лифа – вытачка всегда «переносится» в эти защипы.

Поэтому мы эту ненужную нам вытачку просто напросто закроем – чтобы линия плеча была ровная. Закрытие вытачки (без ее переноса) выглядит вот так:

Замеряем сантиметром ширину вытачки. И это расстояние откладываем от края плеча, ставим точку - это будет наш новый край плеча. И теперь наша линия проймы должна идти уже от этого нового края плеча. Рисуем линию пройм плавной линией на глазок, от руки (как у меня на картинке).

3 Изменяем линию горловины у базовой выкройки.

Как мы знаем, наша горловина на базовой выкройке всегда рисуется в притык к основанию шеи (то есть без всякого декольте). А у этого платья горловина будет пошире и поглубже. В ширину она на несколько сантиметров открывает плечи у основания шеи. А в глубину горловина спускается, открывая косточки ключицы.

Видоизменяем линию горловины.

Значит, на нашей базовой выкройке нам надо тоже слегка расширить и углубить нашу линию горловины. Буквально на 2-3 см вниз и на 3-4 см в сторону плеча.

4 Намечаем линии для разрезов на защипы.

Это просто. Глядим на фотографию и направления складок на платье в виде линий переносим на нашу выкройку. То есть мы видим, что центральная складка идет почти вертикально вверх (с небольшим отклонением). Вторая складка идет к краю плеча. Третья складки идет к подмышке. Значит и наши три линии разрезов тоже должны быть направлены в эти стороны – вверх, к плечу, к подмышке.

Намечаем линии расширения выкройки.

То же самое делаем с деталью подола. Смотрим на фото и приблизительно пытаемся скопировать-перевести линии складок на нашу выкройку.

5 Разрезаем выкройку по линиям и раздвигаем ее.

Берем ножницы, надрезаем все линии на детали лифа и все линии на детали подола.

И раздвигаем их. Ширина раздвижения на ваше усмотрение.

Чем сильнее вы раздвинете детали – там более глубокие нужно будет потом на этом месте делать складки.

Разрезаем выкройку по линиям и раздвигаем её в стороны

Судя по фотографии, глубина каждой складки на этом платье составляет 4 см (как мы, надеюсь, понимаем, складка внутри имеет две боковинки – каждая из них 2 см в ширину – итого ширина защипнутой внутрь ткани будет равна 4 см).

6 Делаем копию расширенной выкройки.

Чтобы все эти раздвижения выкройки зафиксировать мы кладем ее на новый лист бумаги, раздвигаем на нужное расстояние каждый надрез, фиксируем его булавкой к нижнему листу бумаги (чтобы он не сдвигался обратно). И такую «распятую» на листе бумаги выкройку обводим карандашиком по всему контуру.

При обведении к «раскрытой пасти» каждого разреза мы должны пририсовать этакуе «холмики» - (эти пририсовки на рисунке я указала фиолетовыми стрелочками). Такие пририсовки-холмики нужны для того, чтобы при защипывании у нас получилась аккуратная складочка – так как защип-складка всегда съедает немножко ткани – и вот этот пририсованной к каждой складке «холмик» выступает в роли запаса ткани для защипа-складки.

В итоге после обведения нашей «распятой» на листе бумаги выкройки – мы получаем контуры готовой для раскроя выкройки платья с защипами. То есть у нас получается готовая полочка лифа, и готовая половинка подола. И мы можем смело кроить эти детали на ткани.

Вот таким простым способом мы из базовой выкройки получили выкройку платья с защипами.

7 Cлегка видоизменяем базовую выкроку спинки.

Выкройка спинки у этого платья будет обычной – как в базовой выкройке спинки.

Единственное, что в ней нужно будет изменить, это линию горловины – как вы помните, мы для выкройки переда немножко изменили линию горловины (она стала больше по ширине). И чтобы линии горловины и плеч совпали (у переда и у спинки) – нам нужно на базовой выкройке спинки сделать ту же ширину горловины, что и у переда.

Вот по точно такому же принципу создаются все защипы: наметить линии складок и расширить-раздвинуть выкройку по этим линиям.

Как видите, защипы – это не такой уже и сложный принцип моделирования, как могло бы вам показаться на первый взгляд.

Удачного вам пошива.

#урокимоделированияодежды #констуированиеодежды #моделированиесборокизащипов #конструированиесборок

Вопрос . Наталия! Уже не раз обращалась за помощью и вот сейчас также прошу разъяснить, как сделать выкройку такой полочки. Заранее спасибо!

Ответ . Данная модель формообразована за счет складки, выходящей из линии горловины. Причем глубина этой складки есть раствор вытачки на выпуклость грудных желез. Фактически необходимо выполнить перевод нагрудной вытачки в линию горловины.

Обратите внимание, что линия складки не проходит через выступающую точку грудных желез, она немного смещена к центру. Поэтому после перевода раствора вытачки следует уровнять срезы (на схеме приведены красным цветом). Глубина складки должна быть не менее 4…5 см. Если раствора нагрудной вытачки не хватит, тогда следует деталь полочки дополнительно разрезать и развести на желаемую величину.

Линию горловины можно расширить на 1 см относительно базовой конструктивной основы, плечевой срез порядка 5…6 см.

Талиевой вытачкой пренебрегаем. Модель в виде «кокона». Вытачку, заложенную по боковому срезу, можно уменьшить, дабы не было излишнего прилегания в области линии талии, иначе это может нарушить объемно-силуэтную форму модели.

(размеры с 42 по 52)

Чаще всего, говоря о белой блузке, мы представляем себе классический вариант: длинный рукав, застежка на пуговицы спереди, стояче-отложной воротник. Однако и тут возможны варианты. Это может быть достаточно плотно сидящая блузка, прилегающего силуэта, с естественной линией плеча. Она будет идеальным вариантом блузки для офиса.

Другой вариант – блузка свободной формы, выполненная из струящегося материала. В зависимости от случая или от образа, который вы собираетесь создать, вы можете аккуратно заправить ее в юбку-карандаш (брюки прилегающего покроя, шорты …), либо завязать лихим узлом на животе в стиле 90-х.

Ну и, наконец, золотая середина – не сильно облегающий, но и не бесформенный вариант – блузка – рубашка, женский вариант классической мужской сорочки. Это, несомненно, непреходящая классика, которая будет уместна и с джинсами, и с костюмом в классическом стиле.

Давайте же убедимся, что белая блузка будет уместна не только в офисе!

Можно сочетать одну и ту же блузку с разными юбками – мини, макси, или объемным миди в стиле «нью лук» – и получить диаметрально противоположный результат: от дерзкого секси до шикарного наряда, достойного светского мероприятия. Как, например, на Эмме Уотсон на последнем фото, одетой в Ralph Lauren.

Джинсы – отличная компания для белой блузки-рубашки, но и про классические модели брюк тоже забывать не стоит!

Можно использовать блузку в качестве «аксессуара», показав лишь воротничок и манжеты. Вообще, сочетание с кардиганами, трикотажем, с «уютной» одеждой вообще – одно из беспроигрышных для повседневного образа.

Придать небрежности образу можно оставив расстегнутыми пару верхних пуговиц, или же засучив рукава. Ну а если вы желаете прослыть заядлой модницей, можете исполнить заправку блузки «half-tuck»: то есть, заправку наполовину – только спереди, или только с одной стороны.

Если ваша блузка прозрачная, внимательно отнеситесь к тому, что под ней одето. Это может быть топ на узких бретелях, либо непрозрачный бюстгальтер с треугольными чашечками. Контрастный цвет белья также возможен, но допустим не в любой ситуации. А вообще, проблема подбора белья может быть решена за счет непрозрачных вставок на блузке.

Итак, из всего многообразия блузок мы остановили внимание на не совсем классической модели от Michael Kors. Она не имеет воротника и застегивается сзади, но, тем не менее, выглядит строго и лаконично. Ее технический рисунок представлен ниже. Интересной особенностью блузки являются у горловины, а также вертикальная , имитирующая центральную застежку спереди. Эти особенности можно разглядеть на фото. Рукав классический для блузки – втачной, одношовный с манжетой, застегивающейся на две пуговицы.

Вы можете проделать весь путь моделирования этой блузки самостоятельно, следуя нашим инструкциям, начиная с построения . А можете облегчить наполовину, воспользовавшись по вашим меркам. Ну а те, кому подходят выкройки стандартных размеров, и у кого нет времени на самостоятельное построение лекал, могут купить выкройки этой блузки на один из размеров – с 42 по 52.

Итак, те, кто все еще остался с нами после этого заманчивого предложения, уже подготовили выкройку-основу платья и одношовного рукава, которые выглядят вот так:

ШАГ 1 . Первым делом, переведем нагрудную вытачку в боковой шов – куда, не принципиально, потому что потом мы закроем ее обратно. Талиевые вытачки мы учитывать не будем.

ШАГ 2 . Укоротим выкройку до необходимой длины – по линии бедер.

ШАГ 3 . Начертим на полочке вертикальную линию на расстоянии 2,5 см от линии середины переда: это будет величина будующей центральной складки (то, насколько ткань будет загибаться внутрь в одну сторону относительно ценральной осевой линии).

ШАГ 4 . Наметим на линии горловины переда точки, определяющие метоположение будущих защипов: первая точка - на расстоянии 1,5 см от середины горловины, вторая точка – на расстоянии 3 см от первой точки. Из этих точек наметим направление защипов и отложим по этим направлениям приблизительно по 12 см. Соединим концы полученных отрезков-"направлений" с центром груди и разрежем выкройку по этим линиям.

ШАГ 5 . Закроем вытачку, которую мы сделали на первом шаге. После разрезания выкройки по намеченным линиям у нас получилась также небольшая деталька (что-то вроде пятиугольника), которую мы расположим посередине полученной большой вытачки. Таким образом мы равномерно распределим «ткань» между двумя нашими защипами (это показано на рисунке а внизу). Но может оказаться так, что величина разведения X для защипов будет недостаточной (это может произойти, если раствор исходной вытачки был небольшим). Поэтому если вы измерили на получившемся чертеже расстояние X, и оказалось, что оно меньше 3,8 см, понадобится дополнительно скорректировать чертеж, как это показано на рисунке б. Для этого вам понадобится искусственно увеличить раствор вытачки, выполнив разведение в сторону центра груди на величину, достаточную для получения необходимой величины защипов.

ШАГ 6 . Теперь нужно вычертить новую линию горловины, с учетом закладывания обоих защипов. Это можно сделать двумя способами: сложить выкройку по намеченным линиям защипов и подрезать лишнюю бумагу ножницами по форме горловины. А можно сделать это прямо на чертеже. Для этого прведем биссектрисы из углов, образованных между крайними линиями намеченных складок и сторонами «маленького треугольничка», как показано на чертеже. Отразим линию горловины слева сначала относительно крайней левой намеченной линии, а потом относительно левой биссектриссы. Тогда при закладывании левого защипа линии горловины на этих участках совпадут. То же проделываем с участком горловины справа – отражаем его два раза вправо. Таким образом, у нас получена изломаная линия горловины, которая при закладывании защипов на ткани станет плавной.

ШАГ 7 . Теперь займемся центральной складкой на полочке. Отразим намеченную вертикальную линию этой складки вместе с частью линии горловины относительно центральной осевой линии. А затем еще раз отразим этот «кусочек» относительно крайней линии. На центральной осевой линии отметим место, до которого складка будет застрочена снизу – на расстоянии примерно 32 см от линии горловины.

ШАГ 8 . Оформим плавными линиями низ блузки.

ШАГ 9 . На спинке начертим цельновыкроенную планку для застежки на пуговицы. Для этого начертим вертикали на расстоянии 1 см (половина ширины планки) по обе стороны от центральной осевой линии спинки. На центральной осевой линии наметим местоположение пуговиц и петель. Начертим еще две вертикали на расстоянии 2 см и 4 см от линии края борта – это припуск на подгиб планки застежки.

Детали спинки и полочки готовы. Напомним, что у нас 2 детали спинки, а деталь полочки – одна со сгибом. Теперь перейдем к рукаву. Его выкройка получается аналогично рукаву , но без внесения изменений в форму оката рукава (так как пройму мы не деформировали).

ШАГ 10 . Отметим линию низа рукава. Для этого уменьшим длину рукава на ширину манжеты, в нашем случае – на 6 сантиметров.

ШАГ 11 . Из крайних точек оката опустите вертикальные линии вниз. Заузьте рукав на 2,5-3 сантиметра с каждой стороны. Оформите низ рукава плавной линией, прогнув на полсантиметра вверх и вниз, как показано на чертеже.

ШАГ 12 . Начертите место разреза длиной в 7 см посередине между средней линией детали рукава и задним швом. Отметьте две небольшие складки величиной примерно в 1 см справа от этого разреза.

ШАГ 13 . Начертим манжету. Это прямоугольник высотой 12 см (в 2 раза больше ширины готовой манжеты) и длиной, равной обхвату запястья + 5 сантиметров + 1,5 сантиметра на застежку. Отметьте местоположение петель и пуговиц.

Ну вот, выкройка блузки с защипами у горловины готова! Горловину готовой блузке следует обработать косой бейкой, выкроенной из ткани блузки.

Пример раскладки деталей блузки на ткани шириной 140 см показан на следующем рисунке. Ткань складывают вдвое, лицевой стороной вовнутрь. При такой ширине вам понадобится приблизительно 125 см ткани.

Из остатков от раскроя ткани выкроите обтачки для горловины. Не забудьте при выкраивании деталей добавить припуски на швы и подгибку низа. Не нужно добавлять припуски только со стороны планки застежки на спинке. В этом месте при обработке блузки нужно подогнуть ткань дважды по намеченной пунктиром линии внутрь и настрочить на швейной машине.

Творите с удовольствием!